Сегодня скалолазание становится все более популярным и приобретает новых поклонников, превращаясь из небольшого «кружка по интересам» в достаточно массовый вид активного отдыха. Скалолазание - это не просто вид фитнеса, выгоды от занятий которым не ограничиваются приобретением стальной хватки и пластичности - это образ жизни. И, судя по большому разнообразию видов и стилей лазания, каждый сможет подобрать что-то индивидуально для себя.
История возникновения скалолазания
История возникновения скалолазания как спорта уходит своими корнями в XIX век. Экстремалы в те далёкие времена облюбовали три горных района Европы для необычного проведения свободного времени и самоутверждения: Доломиты в Италии, Озёрный край в Англии и Эльбские песчаниковые горы в Германии.
- В 1887 году в Италии скалолазание официально было признано спортивной дисциплиной в результате одиночного прохождения горного маршрута Die Vajolettürme. Мюнхенский школьник Георг Винклер, самостоятельно преодолев маршрут, дал толчок к развитию новой спортивной дисциплины в Италии.
- В конце XIX века и в Англии скалолазание тоже официально признали видом спорта. А в начале XX столетия в Германии уже около 500 спортсменов преодолевали Песчаниковые горы. К 30-м годам прошлого века в этом регионе Европы успешно функционировало уже около 200 спортивных клубов, обучающих скалолазанию.
- В мировой истории официальные соревнования по скалолазанию были проведены в районе Западного Кавказа, на Домбайских скалах, в альпийском лагере «Молния» (1947 год). Впервые было прописано положение о соревнованиях, программа, правила соревнований и награждение победителей.
- В конце прошлого века (1987 год) создаётся Комиссия по скалолазанию при UIAA и утверждаются два вида соревновательных дисциплин: лазание на трудность и лазание на скорость.
- В 1988 году уже происходит розыгрыш первого мирового кубка по скалолазанию.
- 1990 розыгрыш Кубка мира стал ежегодным и включал в себя проведение соревнований по 4-6 этапам.
- В 1991 году Германия принимала первый чемпионат мира, и с того времени его проводят каждый нечётный год.
- В 1992 году был организован первый молодёжный мировой чемпионат, проходивший в Швейцарии. С этого времени на молодёжный чемпионат скалолазы съезжаются ежегодно. В этом же году был проведён и первый чемпионат Европы в немецком Франкфурте-на-Майне. Теперь соревнования организуются через год.
- Международный олимпийский комитет в 1995 году официально признал UIAA. Экстремальная дисциплина стремительно развивалась и вошла в третье тысячелетие как соревновательный вид спорта.
Виды скалолазания:
Спортивное скалолазание по таким дисциплинам:
Лазание на трудность — наиболее популярный вид скалолазания, в котором основной задачей спортсмена является подъем до вершины или топа (англ. top - «вершина») за определенное время (от 4 до 15 минут в зависимости от сложности трассы). Количество попыток — одна, вид страховки — нижняя (т.е. скалолаз, в процессе подъема, вщелкивает веревку в карабины оттяжек, размещенные в забитых предварительно крючьях или шлямбурах, а находящийся внизу скалы страхующий контролирует оставшуюся часть веревки, выдавая сколько нужно, либо же удерживая ее в случае срыва скалолаза).
Перед восхождением спортсмен может осмотреть трассу — на это ему выделяется 5 минут. Места между участниками состязания распределяются с учетом достигнутой ими высоты и времени, потраченного на это. Соревнования могут проводиться на скалодромах не ниже 18-22 метров. Данный вид спорта зародился в Западной Европе, причем во Франции предпочитали лазание по заранее подготовленным опорным точкам, а в Англии спортсмен сам себе создавал такие точки — треды (англ. trad, от tradition — «традиционный») в процессе преодоления дистанции;
Лазание на скорость — вид скалолазания, в котором спортсмены стараются преодолеть определенный участок трасы за минимальное количество времени. Существуют как индивидуальные прохождения, так и парные гонки. Вид страховки — верхняя. Лазание на скорость официально признано видом скалолазания Комиссией по скалолазанию при UIAA в 1987 году.
Эта дисциплина зародилась в 1947 году в Советском Союзе, и обрела широкую популярность вначале в России и странах восточной Европы, а в наши дни — и в странах Азии. Причем наиболее охотно в состязаниях такого рода принимают участие юниоры, а вот спортсмены постарше предпочитают другие виды скалолазания. На международных соревнованиях высота трасс для лазания на скорость составляет 10-27 метров. Эталонная трасса для проведения состязаний такого рода была создана в 2005 году.
Боулдеринг (англ. bouldering, от boulder — «валун») — подъем на скалы небольшой высоты. Страховка в этом случае организуется либо гимнастическая, либо путем настилания специальных матов или крэш пэдов (англ. crash pad — «амортизирующая подстилка», boulder mat — «валунные маты»), размещаемых под скалой на месте возможного падения спортсмена.
На преодоление трассы отводится от 4 до 6 минут, количество попыток не ограничено. Вышеупомянутый вид скалолазания появился в городе Боулдер (штат Колорадо, США), рядом с которым немало глыб от 3 до 6 метров в высоту. В наши дни состязания по данному виду спорта проходят как на естественном рельефе, так и на специально оборудованных скалодромах, высота которых может составлять не более 3-5 метров.
Скалолазание на естественном рельефе по подготовленным трассам, т.е по участкам скал, очищенным от камней, с организованной верхней и нижней страховкой. Для ее обеспечения используются забитые в щели скального массива альпинистские крючья, в проушину на конце которых вщелкивается карабин — через него впоследствии будет пропущена страховочная веревка (или стальной трос), верхний конец которой закреплен на выступах скал или деревьях. Применяют также щлямбурные крюки (шлямбуры), которые вбиваются в специально просверленные отверстия в скальном массиве.
Для вбивания крюков в трещину или подготовленное отверстие используют скальный молоток (айсбайль);
Скалолазание на естественном рельефе по неподготовленным трассам — фактически разновидность альпинизма, в которой используются методы страховки и прохождения скал, применяемые альпинистами (промежуточные точки страховки, организуемые движущимся впереди спортсменом, подъем в связках с организацией попеременной страховки и т.д.);
Джампинг (англ. jumping — «прыгание») - не признанный официально вид скалолазания, предполагающий прыжки от одной точки опоры (зацепа) до другой. Страховка — крэш пэды, гимнастическая. Правила для данных соревнований пока четко не сформулированы, однако состязания обычно проходят так: вначале простой прыжок, следующий — несколько сложнее, далее — еще сложнее и т.д. Причем с каждым разом топ передвигается все дальше от стартового зацепа. Участникам состязаний дается несколько попыток и ограниченное количество времени.
В следующий тур проходят спортсмены, которые смогли достичь топа, а побеждает тот, кто сможет совершить прыжок на максимально длинное расстояние (с учетом затраченных на это попыток);
On-sight (в переводе с английского — «тут же», «сразу», «немедленно») — вид скалолазания, предполагающий прохождение трассы с первой попытки и без подготовки. Цель спортсмена — пройти максимально возможное количество трасс за минимальный промежуток времени. Наиболее известные соревнования по данному виду скалолазания — On-sight Marathon;
Мультипитч (англ. multi-pitch от multi — «много», pitch — «расстояние между чем-либо, в скалолазании — между двумя точками (базами) маршрута») — скалолазание в связках по трассам большой протяженности, на которых установлено несколько баз (промежуточных страховочных станций).
На базах лидер в связке меняется местами со спортсменом, который шел вторым (в его обязанности, кроме всего прочего, вменяется сбор оставленных первым в связке спортсменом крючьев и закладок). Чаще всего маршруты для занятий скалолазанием такого рода готовят заранее («пробивают», т.е. организуют надежную страховку посредством забивания надежных крючьев или шлямбуров);
Экстремальное скалолазание:
Соло (англ. solo climbing от solo — «одиночный», climbing — «восхождение») - перемещение по скалам естественного происхождения без страховки и в одиночку. Deep-water solo (англ. deep-water — «глубокая вода») - лазание соло по скалам, расположенным над водой;
Free climbing (англ. «свободное восхождение») — скалолазание без использования каких-либо вспомогательных средств (например, подвешенных приспособлений для отдыха, страховки и т.д.);
Билдеринг (англ. bildering, представляет собой слово-гибрид, состоящее из building — «здание» и bouldering — «лазание по валунам») — лазание по внешней стене строений различного рода (заброшенных домов, небоскребов, мостов и т.д.). Основатель — Гарри Гардинер, еще в 1916 году занимавшийся билдерингом и получивший прозвище «человек-муха». В наши дни восхождение на здания весьма популярно в Англии, Германии, Франции, Голландии. Первый чемпионат мира по билдерингу состоялся в Кельне в середине 80-х годов прошлого века, спортсмены соревновались в скорости и эффектности покорения отвесных стен строений.
Без использования разнообразных приспособлений обходятся только скалолазы-экстремалы. В спортивном же скалолазании применяют различного рода инвентарь (индивидуальные страховочные системы и страховочные устройства, веревки, оттяжки, карабины, мешочки с магнезией и т.д.).
Польза и вред скалолазания
Как вид спорта скалолазание может принести немало пользы. Прежде всего, это общая физическая подготовка для всего тела – работают практически все мышцы! Повышается цепкость рук – прорабатывается мелкая и крупная моторика, что позволяет снять напряжение с суставов во время длительно письма, печатания или необходимости нести тяжелые сумки.
Постоянная задача передвигаться в плоскости вверх-вниз, вправо-влево, обеспечивает разработку суставов, увеличение радиуса их подвижности, а также хорошую растяжку сухожилий и мышечных волокон, ведь на каждом участке так или иначе приходится тянуться за очередным зацепом и искать удобные позиции для продолжения восхождения.
Одно из главных преимуществ скалодрома заключается в том, что им могут пользоваться совершенно не подготовленные люди – качественная страховка и контроль инструктора делают свое дело! На первом этапе вашего обучения этого достаточно, тем более что все погодные факторы сведены к минимуму.
Занятия на скалодроме помогают существенно улучшить координацию в пространстве и равновесие.
После регулярных занятий вы сможете отметить, что увереннее держите спину и не сутулитесь, длительные прогулки уже не являются для вас проблемой, ведь альпинизм это еще и качественная кардионагрузка! Помимо всего этого вы можете избавиться от укачивания в транспорте.
Не меньше пользы скалолазание приносит с психологической точки зрения. Борьба со своими страхами — это одна из главных причин, почему люди записываются в подобные центры. Пока вы стоите внизу, всё кажется возможным, и инструктор убеждает вас в том же уверенными словами, но, когда вы оказываетесь наверху и понимаете, что под вами несколько метров пространства, наружу начинают выходить фобии.
Что же дает борьба с ними в условиях скалодрома? На это есть несколько ответов:
повышается уверенность в себе, в своих силах;
многие прошлые проблемы кажутся теперь незначительными;
уровень вашего личного потенциала растет с каждым новым занятием;
вы ощущаете подъем на физическом уровне, больше не обращаете внимания на мелочи жизни и редко поддаетесь панике;
вы легче переживаете жизненные стрессы;
вы знаете, что вам действительно есть чем гордиться, ведь вы побороли свои страхи и теперь можете помочь сделать это другим.
К возможному вреду можно отнести вероятность получения травм, синяков и ушибов во время восхождения, головокружение и тошноту, если вы не готовы к подъему на высоту. Конечно, не стоит заниматься скалолазанием при заболеваниях суставов и сердечной недостаточности.
Также не стоит записываться на занятия, если вы на сто процентов не уверены, что готовы бороться со страхом высоты. В противном случае вы навредите собственной психике. Если же вы решились, то не спешите сделать всё и сразу. Сначала просто посетите центр, где находится скалодром, чтобы больше узнать о процессе обучения, потом освойте самые простые приемы по восхождению и спуску, и только после этого начинайте основную битву.
Скалолазание и похудение
Альпинизм в крытом помещении может стать отличным решением для похудения и одновременной проработки тела. Это сжигание жиров и укрепление мышц в одной связке! Кроме того, скалолазание требует очень много калорий – за час реально избавиться от 1000 единиц, поэтому не стоит в этот день запрещать себе любимый десерт. Конечно, с вашей стороны потребуется много терпения, особенно, на начальном этапе.
Однако, если вам удастся себя перебороть и справиться со своими сомнениями, поверьте, что данный вид спорта станет быстрым и очень эффективным методом избавления от лишних килограммов!
Перед тем как начинать восхождение, нельзя плотно кушать, пить крепкий чай, кофе и алкогольные напитки. Это вызовет дестабилизацию кровяного давления и в большинстве случаев спровоцирует головокружение, что потенциально опасно, учитывая, на каких высотах вам предстоит пребывать.
Лучшим перекусом за час до занятий будет легкий овощной салат и стакан свежевыжатого сока, зато спустя полчаса после можно позволить себе полноценный обед или ужин.
Занятия альпинизмом помогают в довольно короткие сроки скорректировать форму рук, спины, подтянуть пресс, ягодицы и форму голеней. Уже через месяц регулярных восхождений вы не узнаете себя в зеркале. Стоит отметить, что удовольствие это не самое бюджетное, но оно стоит того!
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СКАЛОЛАЗАНИЯ
Скалолазание – самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения спортивного скалолазания. В этом году начальник учебной части альплагеря "Молния" (Кавказ, р-н Домбая) Иван Иосифович Антонович провел соревнования по скалолазанию среди инструкторов альплагеря.
Соревнования были посвящены 30-летию Советского Государства. Чемпионами среди мужчин стали Нестеров В. и Костер В., среди женщин Антонович А.. Это был стимул для совершенствования индивидуального мастерства. В том же году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (Чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы. В многоборье чемпионами стали Манучаров Е. и Урняш С.
В 1948 году уже проводились соревнования между а/лагерями в различных ущельях Кавказа.
В соревнованиях на Первенство Домбайского района 1 место занял старший инструктор, мастер спорта по альпинизму Старицкий В. (а/л "Наука"). Второе и третье места заняли соответственно Лубенец В. (а/л "Наука") и Овчинников А. (а/л "Бумажник"). В ущелье Адыл-Су чемпионами стали Губанов Ю. и Кабанова Ф.
Ленинградцы провели свои первые соревнования на первенство города в Парголово в 1948 году. Со следующего года соревнования по спортивному скалолазанию начинают проводиться и в заповеднике "Столбы" близ Красноярска.
В 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.
Ежегодно, начиная с 1949 года, в Крыму стал проходить Чемпионат ВЦСПС.
В 1951 году появились разрядные нормативы.
В 1951–52 годах проводились матчевые встречи Грузия – Армения.
В 1952 году в Крыму (Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС.
В 1952 году завершился первый этап развития скалолазания. Определилось значение скалолазания для альпинизма – повышение уровня индивидуального мастерства. Были подготовлены правила соревнований, коллектив судей по скалолазанию. Соревнования проводились на скалах высотой от 11 до 60 метров.
1953–1960 – второй этап в развитии скалолазания. В начале этого периода наблюдался некоторый спад. Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году провели первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым). В соревнованиях участвовали спортсмены Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска, Свердловска, Осетии и Дагестана. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы Тихонов О. и Тепакова А.
В 1956 году в Крыму на Никитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС.
Был утвержден командный Кубок. Команда г. Тбилиси стала первой командой, завоевавшей его.
На этом этапе возрос технический уровень соревнований и квалификация участников, расширилась география проведения соревнований, были освоены скалы Крыма.
1960–70 годы – третий этап развития. Меняются правила. Появляется тенденция к усложнению маршрутов. Организуются первые секции скалолазания и появляются первые методики подготовки спортсменов. Расширяется география скал – Ленинградская обл., Красноярская обл., р-н г. Житомира.
В 1961 году проводится семинар судей с участием Ворожищева В., Романова Б., Романовой Л., Тура Е., Антоновича А., Джапаридзе Г., Лупандиной А., Мжаванадзе А.
С 1964 года и по настоящее время в красноярском заповеднике "Столбы" ежегодно проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова – "столбиста" и выдающегося альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение на пик Сталина (ныне Коммунизма) высотой 7495 м (Памир).
В 1965 году на горе Крестовая (Крым) был проведен второй Чемпионат СССР. Одним из чемпионов стал М. Хергиани (Грузия).
В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации (I–III разряды). С 1967 года ежегодно стали проводить всесоюзные соревнования – Чемпионат СССР или ВЦСПС.
В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида – "парная гонка", как отборочный вид для индивидуального лазания, и "крымские связки" (вид соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы). В этот период существовало два направления соревнований по скалолазанию:
– чистое лазание – "парная гонка", индивидуальное лазание;
– лазание с применением подручных средств – "домбайские связки" и "крымские связки".
В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного скалолазания под руководством Ивана Иосифовича Антоновича.
В 1969 году появились нормы на выполнение разрядов – кандидат в мастера спорта и мастер спорта. Первыми мастерами стали: Гаврилов Г., Выдрик В., Маркелов В. (Ленинград), Гурчиани Л., Гелдиашвили И. (Грузия), Молтянский Н., Губанов А. (Красноярск), Онищенко В. (Москва), Расторгуева Г. (Свердловск).
В 1969 году провели третий Чемпионат СССР на горе Крестовая (Крым). Командная победа досталась ленинградцам.
1971–85 годы – четвертый этап развития, характеризующийся выходом скалолазания на мировую арену.
В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию – Чемпионат СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран /Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ, ЧССР, Югославия, Румыния/. В этом же году прошел первый Чемпионат г. Москвы. Он проходил в Крыму. Абсолютным чемпионом стал Машков Ю., парную гонку выиграл Коломыцев В., индивидуальное лазание – Онищенко В., а чемпионкой среди женщин стала Машкова С.
В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с Шатаевым В. была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса красноярец Губанов А. на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев несчастного случая спас потерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без страховки по сложнейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в калошах. Пара калош, в которых Губанов А. спасал швейцарку, была помещена в Британский музей альпинизма.
К 1972 году звание мастера спорта СССР было присвоено 14 спортсменам.
В 1973 году был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию, объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов, организации и судейства соревнований: Зубкову Т., Левина М., Пиратинского А., Путинцева В., Старицкого В., Славинского П., Супоницкого М.
В 1976 году статья "Скалолазание спортивное" появилась в Большой Советской Энциклопедии (том 23).
В 1976 году в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом СССР. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 8 стран. Среди них: Австрия, Япония, Франция, Румыния, Польша, ГДР, СССР, ФРГ. На этих соревнованиях впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта международного класса: Демин А, Балезин В, Калошин С. Эти соревнования стали традиционными и проводились в 78, 80 и 82 годах на скалах Крыма. Это дало мощный толчок к развитию спортивного скалолазания в мире. В эти годы соревнования проходили на скалах крутизной 75–80 градусов по трассам длинной 60–90 метров в лазании на скорость. Преимущество советских скалолазов было подавляющим.
В 1982 году в страну приехала официальная делегация Федерации альпинизма Франции (ФАФ), в составе которой были вице-президент ФАФ Ренуа Бонар, Ив Болю и Ив Бланже.
В эти годы женское скалолазание в мире не получило развития. На соревнования приезжают только мужчины.
С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13–14 лет), средняя (15–16 лет) и старшая (17–18 лет).
В 1982 году была образована Федерация альпинизма России.
В 1983 году в Красноярске был проведен первый Чемпионат России по скалолазанию. Абсолютными чемпионами стали красноярец Балезин В. и свердловчанка Шайгарданова Ф.
В 1983 году ФАФ организовала международный сбор скалолазов "Праздник скал", на который приехали спортсмены из 15 стран мира. Очень интересно, при огромной зрительской аудитории, прошли показательные соревнования на скорость с участием наших альпинистов, покорителей Эвереста – Михаила Туркевича, Сергея Бершова, а также Александра Демина. Высший класс лазания на трудность показали французские спортсмены. И уже через год на открытом Чемпионате СССР в Симеизе впервые в число призеров вошли зарубежные спортсмены – знаменитый француз Жак Годоф и немец Вольфганг Гюлих.
К 1 января 1983 года было зарегистрировано 109 мастеров спорта СССР, из них 49 действующих.
В мае 1984 года в Ялте состоялся последний 17 Чемпионат ВЦСПС. Командный Кубок навсегда остался у скалолазов спортобщества “Буревестник”. Абсолютными чемпионами стали Жирнова Ф. и Балезин В.
В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России.
В октябре 1985 года в Ялте в рамках 13 Чемпионата СССР проходило первое юношеское Первенство страны по скалолазанию.
С 1986 года начался пятый этап , характеризующийся развитием скалолазания как самостоятельного вида спорта.
В 1986 году в состав руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма был включен представитель СССР – Эдуард Мысловский.
В 1986 году наша страна – родоначальница скалолазания как мирового вида спорта – была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран. Интересно отметить, что обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов, который до сих пор входит в состав сборной команды страны. В 1989 году за спортивные достижения, в том числе призовое место на Кубке мира, Алексей Чертов был награжден серебряной медалью Международного Союза Альпинистских Ассоциаций (UIAA). Вершинина и Чертов выполнили нормы мастера спорта международного класса, а Балезин подтвердил это высокое звание. Вершинина стала первой женщиной в Союзе, получившей это звание.
В 1986 году в СССР произошла реорганизация спортивных обществ и был создан Всесоюзный Совет ВДФСО профсоюзов. Соответственно с этого года стали проводиться Чемпионаты и Первенства ВС ВДФСО профсоюзов.
В 1987 году UIAA – руководящая организация для всех видов альпинизма и скалолазания – учредила комиссию по скалолазанию (СЕС) и комитет по организации соревнований (CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и развивать его как самостоятельную дисциплину. Президентом комиссии по скалолазанию был избран француз Поль Брассе, а вице-президентом – профессор из Москвы Юрий Скурлатов. Позже во французском городе Шален на Генеральной ассамблее Международного союза альпинистских ассоциаций было принято решение о проведении соревнований в двух дисциплинах – лазании на скорость, где время, затраченное на подъем по установленному маршруту, определяет место участника, и лазании на трудность – здесь место участника определяется достигнутой на маршруте высотой.
В том же году французская Федерация организовала в Гренобле в Ледовом дворце неофициальный чемпионат мира на искусственном рельефе. Соревнования проходили при невиданном по тем временам количестве зрителей с непрерывной телетрансляцией.
В марте 1987 года в Кисловодске Федерация альпинизма и скалолазания России провела международные соревнования, которые впоследствии стали традиционными.
В июле 1988 года в Шамани (Франция) проведен первый семинар по подготовке международных судей.
В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.
Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. Юрий Смирнов из Ленинграда стал первым российским арбитром международной категории.
В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков.
В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания.
В 1989 году в Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс.
В 1989 году на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.
В 1990 году проведен первый Кубок России в закрытых помещениях (г. Казань).
С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4–6 этапов.
С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира.
В мае 1991 года состоялся последний 19 Чемпионат СССР. Пятый (также последний) Кубок СССР прошел осенью в Бахчисарае.
В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом был избран Александр Хороших.
В сентябре 1992 года состоялся первый Чемпионат Европы (Германия, Франкфурт-на-Майне).
С 1992 года стали проводится юношеские Чемпионаты мира, а также Чемпионаты Европы.
К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из лучших скалодромов страны, открытием кото-рого стало проведение Чемпионата России.
В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования – этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований скоростных видов скалолазания, традиционных для России.
В 1995 году UIAA был принят в члены МОК. В перспективе – включение скалолазания в программу Олимпийских игр.
Сентябрь 1996 года ознаменовался введением в строй еще одного крупного скалодрома, построенного в Екатеринбурге, на котором был проведен этап Кубка мира.
В ноябре 1996 года на скалодроме ДДС впервые в нашей стране был проведен юношеский Чемпионат мира. Успешно выступив на нем, сборная России завоевала половину всех медалей.
Конец года был омрачен трагическим событием. В автокатастрофе погиб один из ведущих скалолазов России и мира – Павел Самойлин.
В 1997 году исполняется 50 лет спортивному скалолазанию.
Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся Чемпионат и Кубок мира, континентальный и юношеский Чемпионаты, большое количество коммерческих соревнований. Ведется большая работа по включению спортивного скалолазания в Олимпийские игры.
Россия занимает одно из ведущих мест в мире по количеству крупных соревнований. Ежегодно проводятся Чемпионаты страны и юношеские Первенства, многоэтапный Кубок России среди взрослых и молодежи. В честь юбилея спортивного скалолазания в Москве в конце октября будет проведен “Фестиваль спортивного скалолазания”, в котором примут участие скалолазы разного возраста – от подростков до убеленных сединами ветеранов.
Скалолазание как способ преодоления скального рельефа человеком в процессе освоения и приспособления к жизни в горных районах возник очень давно. Скалолазание как преодоление скального рельефа не с целью решения утилитарных житейских задач (охота , поиск кратчайших путей в горах и т. п.), а для самоутверждения, решения спортивных задач, то есть как разновидность активного отдыха и спорта, возникло в горных районах в XIX веке.
Занятие скалолазанием в свободное время получило широкое распространение в Европе : скальные районы Германии (Саксонская Швейцария , Циттауские горы и др.), Австрии (Тирольские Альпы), скалы Шотландии , Ирландии , Швейцарии и др. стран. В России более 150 лет тому назад в окрестностях Красноярска зародилось лазание на Красноярских столбах - столбизм .
В США в начале XX века зародилось и стало уверенно развиваться лазание по скалам в Йосемитском национальном парке .
По мере развития скалолазания в мире осваивались новые районы. В настоящее время в мире насчитывается более 2500 районов занятия скалолазанием
Во второй половине XX века скалолазание стало признанным во всём мире видом спорта , по которому регулярно проводятся международные соревнования.
История развития спортивных соревнований по скалолазанию
Летом 1947 года на скалах Домбая (Западный Кавказ) начальник учебной части альпинистского лагеря «Молния» Иван Иосифович Антонович провёл первые в мире официальные соревнования по скалолазанию с программой, положением, правилами и призами. Соревнования были посвящены 30-летию СССР . Первый шаг в истории скалолазания был сделан, и дальше началось активное развитие этого интереснейшего и экстремального вида спорта. Самыми первыми и долговременными организаторами соревнований были ДСО профсоюзы. В том же 1947 году в Домбае были проведены межлагерные соревнования (чемпионат Домбайского района), посвященные 800-летию Москвы . В следующем году соревнования проводились между альплагерями в различных ущельях Кавказа , а уже в 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.
В 1955 году - в Крыму на Крестовой скале состоялся первый чемпионат СССР. После столь яркого события возникла длительная пауза, продлившаяся 10 лет.
В 1965 году чемпионат СССР возродился и проводился регулярно. Последний чемпионат СССР состоялся в Бахчисарае в 1991 году.
В 1966 году в Единую Всесоюзную спортивную классификацию (ЕВСК) спортивное скалолазание было включено как самостоятельный вид спорта, были утверждены разрядные требования (1, 2 и 3 разряды), в 1969 году появились нормы на выполнение разрядов, званий «мастер спорта СССР» и «мастер спорта СССР международного класса», что стало привлекать большее количество спортсменов к участию в соревнованиях.
В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию - чемпионат СССР и чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены спортсмены из 10 стран (Австрия , Венгрия , Италия , Испания , МНР , Польша , ФРГ , ЧССР , Югославия , Румыния). В этом же году в Крыму прошел первый Чемпионат города Москвы.
В 1976 году в Гаграх состоялись первые международные соревнования. Эта традиция продолжалась на скалах Крыма (1978, 1980, 1982 и 1984). В них участвовали спортсмены из Болгарии , Венгрии , ГДР , Польши , Румынии , ФРГ , Франции , Чехословакии , Швейцарии , Югославии , Японии и др. После этого скалолазание активно развивается во всём мире, в СССР регулярно проводятся чемпионаты мира. В этом же 1976 году впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта СССР международного класса: А. Дёмин, В. Балезин , С. Калошин.
С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования проводятся в 4 возрастных группах: подростковая (до 12 лет), младшая (13-14 лет), средняя (15-16 лет) и старшая (17-18 лет).
В 1985 году в итальянском Олимпийском городке Бардонеккья, недалеко от Турина , команда, руководимая Андреа Меллано - членом итальянского общества альпинистов (CAI), и известным итальянским спортивным журналистом Эмануелем Кассарой, собрала лучших скалолазов для участия в первых официальных соревнованиях в лазании на трудность на скалах Валле Стрэтта. Среди мужчин победил Стефан Гловач.
В 1986 году принято решение придать международным соревнованиям в Ялте статус неофициального Кубка Европы. Международная Организация Ассоциаций Альпинизма (UIAA) направила на соревнования официального представителя - Густава Нардера из ФРГ . В соревнованиях приняли участие 10 команд из Болгарии , Венгрии , ГДР , Польши , Румынии , СССР , США , ФРГ , Чехословакии и Японии . Обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов. По окончании соревнований было подписано коллективное обращение в адрес Генеральной Ассамблеи UIAA о необходимости проведения официальных международных соревнований по спортивному скалолазанию. В этом же году в состав руководящих органов Международной Организации Ассоциаций Альпинизма (UIAA) был включён представитель СССР - Эдуард Мысловский.
В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачёва, которая стала первой москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили французские спортсмены.
В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России, президентом которого стал Анатолий Бычков. В ноябре на отчётно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая высокий уровень развития скалолазания и большой объём самостоятельной международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации альпинизма и скалолазания. В Ялте был организован последний в истории спортивного скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на искусственном рельефе, на скалодромах . Основными причинами принятия этого решения были погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для участников, зрителей, средств массовой информации, а также проблема защиты окружающей среды при подготовке трасс. В этом же 1989 году Надежда Вершинина, Алексей Чертов и Салават Рахметов выполнили нормы Мастера спорта СССР международного класса. Надежда Вершинина стала первой женщиной в СССР , получившей это звание. В этом же году появился первый международный рейтинг скалолазов, а также на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.
С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4-6 этапов.
В 1991 году состоялся первый чемпионат мира во Франкфурте-на-Майне (Германия). С того времени он проходит один раз в два года по нечётным годам.
В 1992 году состоялись первый молодёжный чемпионат мира в Базель (Швейцария) (с того времени он проходит один раз в год) и первый чемпионат Европы во Франкфурте-на-Майне (с того времени он проходит один раз в два года). В июне этого же года образована Федерация скалолазания России . Первым президентом был избран Александр Хороших.
К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) в Москве был построен один из лучших скалодромов России , открытием которого стало проведение Чемпионата России.
В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования - этап Кубка мира. В лазании на трудность победителями стали Франсуа Легран и Робин Эрбесфилд. В лазании на скорость выиграли Евгений Кривошейцев и Елена Овчинникова . В этом же году проведён первый юношеский этап Кубка России «Эльбрус-94»
В 1996 году впервые в России проведено юношеское первенство мира, состоялось оно в Москве в ДДС.
Виды скалолазания
Занятие скалолазанием в связках на естественном рельефе на скалах в Англии
Для организации верхней страховки наверху скалы организуются постоянные точки страховки с помощью крючьев, шлямбуров или петель из альпинистской верёвки или стального троса , закрепленных на деревьях или выступах скал.
Для организации нижней страховки на скале предварительно забиваются скальные крючья, шлямбуры , в которые с помощью карабинов вщёлкиваются оттяжки. Скалолаз с пристёгнутой к нему верёвкой по мере подъёма вщёлкивает верёвку в нижний карабин оттяжки, который служит точкой страховки. Страхующий, который находится внизу скалы, выдаёт веревку поднимающемуся скалолазу. В случае срыва он удерживает верёвку, не позволяя сорвавшемуся скалолазу упасть к основанию скалы.
Скалолазание на естественном рельефе по неподготовленным трассам
Данный вид скалолазания по сути представляет собой разновидность альпинизма . Здесь используются все методы прохождения скал и методы страховки, применяемые в альпинизме. При подъёме на большую высоту, то есть на высоту, превышающую длину верёвки, скалолазы поднимаются по скале в связках , организуя попеременную страховку.
Идущий первым в связке по мере подъёма организует промежуточные точки страховки путём забивания крючьев и/или использования закладок , в которые вщёлкивается карабин c простёгнутой в него верёвкой. Участник связки, находящийся внизу, осуществляет страховку идущего первым участника связки через промежуточные точки страховки, каковыми являются крючья и/или закладки, с простёгнутыми в них карабинами.
Боулдеринг на естественном рельефе
Боулдерингом называют скалолазание на невысоких скалах, когда страховка скалолаза осуществляется путём гимнастической страховки или с помощью специальных матов - крэш пэдов, которые укладываются на место возможного падения скалолаза под скалой.
On-sight
Данный вид скалолазания предполагает прохождение скальных трасс без предварительной подготовки, предварительного просмотра и обсуждения трассы с другими участниками, с первого раза. Трасса считается пройденной до того места, куда скалолаз залезет с первой попытки.
По данному виду скалолазания проводятся соревнования On-sight Marathon , когда победителем признаётся тот скалолаз, который пройдёт наибольшее количество трасс с наименьшими затратами времени.
Мультипитч
Разновидность скалолазания в связках на протяженных скальных маршрутах. Питчем называют часть маршрута от одной промежуточной страховочной станции (базы) до другой. Каждый питч обычно имеет свою . Таким образом, мультипитч представляет собой последовательность питчей. Обычно на базе происходит смена лидирующего участника в связке. Также на базе осуществляется передача собранных идущим вторым в связке оставленных первым в связке промежуточных закладок и крючьев.
Популярные скальные маршруты в районах занятия скалолазанием заранее «пробивают», то есть организуют базы, забивая там надёжные крючья для страховки.
Соло
Соло - лазание по естественному рельефу без страховочной системы.
Разновидностью скалолазания соло является Deep-water solo - относительно новая разновидность скалолазания, которая пока не имеет устоявшегося русского названия. Особенность этого вида заключается в том, что лазание на скалах, расположенных над водой, осуществляется без страховки. В случае срыва скалолаз падает в воду.
Джампинг
Данный вид скалолазания предполагает прыжок с одних (одного) зацепов (зацепа) на скалодроме или скале на другие (другой) зацепы (зацеп). Джампинг лазают с гимнастической страховкой с крэш пэдами.
Классификация маршрутов в скалолазании
Классификация трудности маршрутов в скалолазании | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDS (USA) |
Британская (UK) Tech/Adj |
Французская | UIAA (Центральная Европа) |
Саксонская (Восточная Германия; Чехия) |
Ewbank (Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка) | Финская | Норвежская | Бразильская | |||
5.2 | 1 | I | I | Isup | |||||||
5.3 | 2 | II | II | 11 | II | ||||||
5.4 | 3 | III | III | 12 | 3 | IIsup | |||||
5.5 | 4a | VD | 4 | IV | IV | 12 | 4 | III | |||
5.6 | S | 5a | V+ | V | 13 | 5− | 5− | IIIsup | |||
5.7 | 4b | HS | 5b | VI- | VI | 14 | 5 | 5 | IV | ||
4c | 15 | ||||||||||
5.8 | VS | 5c | VI | VIIa | 16 | 5+ | 5+ | IVsup | |||
5.9 | 5a | HVS | 6a | VI+ | VIIb | 17 | 6− | V | |||
5.10a | E1 | 6a+ | VII- | VIIc | 18 | 6− | 6−/6 | VI | |||
5.10b | 5b | 6b | VII | 19 | 6 | VI/VI+ | |||||
5.10c | E2 | 6b+ | VII+ | VIIIa | 20 | 6 | 6+ | VIsup/VI+ | |||
5.10d | 5c | 6c | VIIIb | 21 | 7- | VIsup | |||||
5.11a | E3 | 6c+ | VIII− | VIIIc | 22 | 6+ | 7 | 7a | |||
5.11b | 6c+ | VIII- | 23 | 7b | |||||||
5.11c | 6a | E4 | 7a | VIII | IXa | 24 | 7− | 7+ | 7c | ||
5.11d | 7a | VIII | IXb | 7c | |||||||
5.12a | E5 | 7a+ | VIII+ | IXc | 25 | 7+ | 7+/8− | 8a | |||
5.12b | 6b | 7b | 26 | 8− | 8- | 8b | |||||
5.12c | E6 | 7b+ | IX− | Xa | 27 | 8 | 8 | 8c | |||
5.12d | 6c | 7c | IX | Xb | 28 | 8+ | 8/8+ | 9a | |||
5.13a | E7 | 7c+ | IX+ | Xc | 29 | 9− | 8+ | 9b | |||
5.13b | 8a | 9 | 9- | 9c | |||||||
5.13c | 7a | 8a+ | X− | 30 | 9+ | 9−/9 | 10a | ||||
5.13d | E8 | 8b | X | 31 | 10− | 9 | 10b | ||||
5.14a | 8b+ | X+ | 32 | 10 | 9/9+ | 10c | |||||
5.14b | 7b | 8c | 33 | 10+ | 9+ | 11a | |||||
5.14c | E9 | 8c+ | XI− | 34 | 11− | 10− | 11b | ||||
5.14d | 7c | 9a | XI | 35 | 11 | 10 | 11c | ||||
5.15a | 9a+ | XI+ | 12a | ||||||||
5.15b | 9b | 12b |
В боулдеринге применяется следующая система классификация трудности.
Классификация трудности в боулдеринге | ||
---|---|---|
Hueco (США) |
B | Font. (Франция) |
V0 | B1 | 4 |
V0+ | B2 | 4+ |
V1 | B3 | 5 |
V2 | B4 | 6a |
V3 | B5 | 6a+ |
V4 | B6 | 6b/c |
V5 | 6c+ | |
V6 | B7 | 7a |
V7 | B8 | 7a+ |
V8 | 7b+ | |
V9 | B9 | 7c |
V10 | B10 | 7c+ |
V11 | B11 | 8a |
V12 | B12 | 8a+ |
V13 | B13 | 8b |
V14 | B14 | 8b+ |
V15 | B15 | 8c |
V16 | B16 | 8c+ |
Физиология скалолазания
Техника тренировок
- Для занятия скалолазанием необходимо в первую очередь тренировать силу пальцев рук. Во время скалолазания довольно быстро, особенно у новичков, «забиваются» мышцы предплечья , которые отвечают за сгибание-разгибание пальцев и движения плеч и кистей рук. Сила и выносливость остальных мышц тела тоже очень важна. Основную нагрузку нужно стараться по возможности переносить на ноги.
- Анаэробная тренировка
- При передвижении по зацепам оптимальной тактикой является как можно чаще висеть на вытянутых руках и опираться на согнутые ноги.
- В позициях остановок и пауз в движении, для устойчивости можно выбирать такие зацепы на стене и позы, чтобы у тела было как минимум три точки опоры , а центр тяжести мог «висеть» между или под ними. Этим обеспечивается возможность переносить четвёртую конечность к следующему зацепу, попутно давая ей отдых. В динамике, центр тяжести можно «перебрасывать» из одного устойчивого состояния в другое с помощью инерции .
- Укрепляются кости , повышается выносливость .
- Надо есть витамины и белки .
Противопоказания
- Боязнь высоты
Травмы
- Перелом кости в результате падения
Скалолазание - это не просто вид спорта или вид активного отдыха, суть которого заключается в лазании по скалам, образованным естественной средой или по рельефу, созданному искусственно - это стиль жизни. Образовалось скалолазание от альпинизма и постепенно стало отдельной дисциплиной, представляющей собой спорт, в особенности для тех людей, которые все свои силы вкладывают в тренировки, чтобы поехать на соревнования и победить. Для кого-то скалолазание - это спорт с медалями и наградами, а для кого-то - борьба с самим собой и расширение границ своих возможностей.
Возникло скалолазание давным-давно. Это и не удивительно, ведь раньше у людей не было никакой техники, которая могла бы помочь перебраться через естественное препятствие. Однако - это было то скалолазание, которое необходимо для решения различных утилитарных задач, таких, как охота или поиск коротких путей. Скалолазание же, как спорт возникло в 19 веке в горных районах.
Изначально, данный вид деятельности приобрёл широкую популярность в странах Европы: Германия, Австрия, Шотландия, Швейцария - все эти страны скрывают огромную часть истории развития данной дисциплины.
Скалолазание развивалось и распространялось повсеместно, а в 20 веке его признали во всём мире, как международный вид спорта. Таким образом, оно дошло до наших дней. Впрочем, и сегодня существует огромное количество организаций, занимающихся популяризацией этого вида деятельности. Для общей справки, на сегодняшний день по всему миру насчитывается более 2500 мест, где люди занимаются лазанием по скалам.
Как и в любом другом спорте в скалолазании существует своя система правил, которая определяет, какими техническими приспособлениями разрешено пользоваться спортсмену, а какими нет.
Все искусственные технические средства, которые в какой-либо степени способны облегчить задачу и, так сказать, улучшить скальные условия, противоречат самому духу спортивного скалолазания. Речь идёт о вырубании в скалах ступенек, использовании стволов деревьев или штифтов, бросании веревки, применении страховочных колец, различных петель и т.д.
Фактически страховочными кольцами может пользоваться лишь первый скалолаз, и то в ограниченном количестве. Все эти правила чтутся истинными ценителями данного искусства.
В связи с тем, что несчастные случаи в скалолазании - это обычное дело, были введены спортивные разряды (I, II, III) и разряд мастера. Чтобы получить каждый разряд нужно быть настойчивым, стремительным и смелым, ведь это довольно суровый вид спорта, который не допускает возможности совершения даже самой маленькой ошибки.
Конспект урока по физической культуре по волейболу
Тетюхин сергей юрьевич Сергей Тетюхин: семья и жизнь вне спорта
Аудиокнига Лёзер Франц - Тренировка памяти
Во сколько начинаются военные игры в вот
Способы быстрого и эффективного похудения при гипотиреозе