A proposito di corde in alpinismo. Turismo sportivo - teoria - utilizzo del nodo avvincente Scegliere una corda per tutte le occasioni

Le corde di riparazione sono corde ausiliarie. Sono più sottili delle corde principali che utilizziamo per l'assicurazione. Il loro diametro varia da 2 a 8 mm, la resistenza da 100 kg a due tonnellate, a seconda del diametro. È necessario scegliere i diametri delle corde in base a ciascuna attività specifica.

Utilizzando corde

I cavi di riparazione vengono utilizzati in numerosi casi:

Come segmenti ausiliari per allacciare nodi e organizzare operazioni di salvataggio. Come il blocco durante l'organizzazione delle stazioni. Per staccare la corda principale dopo la discesa in corda doppia. Proteggi qualcosa di prezioso: un martello o un estrattore per un gazebo, un tirante per un moschettone, ecc. Come i lacci delle scarpe, i tiranti delle tende e altri “fili per il bucato” per il campo base.

I requisiti per la resistenza delle corde dipendono dall'applicazione. Le corde per l'organizzazione dell'assicurazione richiedono i requisiti più elevati, ma anche per altri aspetti è importante la robustezza.

I cavi del supermercato non sono adatti per l'uso in montagna. Di solito sono realizzati in polipropilene e questo materiale è significativamente inferiore alla poliammide da cui sono realizzate le corde da arrampicata, sia in termini di robustezza, resistenza all'usura che resistenza ai raggi ultravioletti.

Tipi di corde

Una corda, come una corda normale, è composta da un'anima e una treccia, ad eccezione di quelle più sottili. Fondamentalmente le corde si distinguono per il diametro e per i materiali con cui sono realizzate.

Per scopi “di potenza” (dove i carichi che i cavi possono sopportare sono importanti), vengono utilizzati cavi da 5 a 8 mm. La maggior parte delle corde ad alta resistenza sono realizzate in poliammide, sia il nucleo che la treccia. A volte ci sono opzioni esotiche con proprietà speciali. Esempi:

anima in aramide (Kevlar), treccia in poliammide; Anima in Dyneema, treccia in poliammide; 100% Dyneema - sia anima che treccia; Cavo Rap Line di Edelrid; una corda con più fili intrecciati di Kevlar per un funzionamento più efficiente delle unità di presa; cordone con filo riflettente intrecciato; Cavo tattile dal tendine.

Tutte queste opzioni vengono spesso create per eseguire un'attività specifica. Pertanto, i materiali con anima in Dyneema o aramide forniscono una maggiore resistenza con lo stesso peso e diametro inferiore. Ma a differenza della poliammide, sono superstatici, cioè non si allungano affatto. Questo è un vantaggio in alcuni casi, ma piuttosto uno svantaggio in altri.

Cavi di riparazione per organizzare le stazioni

Quando si organizza una stazione, la resistenza del cavo di bloccaggio non deve essere inferiore a 1 tonnellata. Pertanto è possibile utilizzare i classici cordoncini in poliammide solo se il loro diametro è di almeno 7 mm.

I produttori moderni, oltre alle classiche corde in poliammide, realizzano molte altre corde ausiliarie più ingegnose e interessanti nel design. Permettono di guadagnare sia nel peso dell'attrezzatura che nella facilità d'uso.

L'opzione più comune è un cavo con treccia e materiali principali diversi. Il nucleo è realizzato in materiale ad alta resistenza, come Kevlar e Dyneema, ed è protetto superiormente da un involucro in poliammide resistente all'usura. Il risultato è una corda molto resistente: con un diametro di 5-6 mm, regge circa una volta e mezza in più rispetto ad una classica corda in poliammide (in alcuni casi, fino a 1800 kg). Di conseguenza, il peso dell'attrezzatura viene ridotto e la portata del suo utilizzo aumenta.

A causa della loro natura statica, tali corde perdono molta più resistenza nei nodi: fino al 50%, mentre le corde in poliammide solo fino al 30%.

Corde di riparazione per nodi di presa

Per i nodi di presa i requisiti sono leggermente diversi. La qualità del funzionamento di un nodo di presa su una corda dipende principalmente dal rapporto tra i diametri della corda e della corda principale. Il rapporto ottimale è di circa 10:7, cioè per una corda principale con un diametro di 10 mm, andranno bene corde con un diametro di 7 mm. Per corde più sottili, sono adatte corde più sottili. Per le corde più spesse di 11-12 mm, che vengono spesso utilizzate nei lavori di salvataggio, è necessario prendere una corda più spessa - 8 mm di diametro e talvolta anche più spessa.

La qualità dell'unità di presa dipende anche dal materiale di cui è composta la treccia. Meno il materiale è scivoloso, migliore sarà la presa del cavo in caso di caduta o spostamento lungo la ringhiera. Pertanto, ci sono opzioni per corde con l'aggiunta di aramide e Kevlar alla treccia stessa. Ad esempio, la treccia della corda Rap Line di Edelrid contiene aramide e Kevlar: questo la rende antiscivolo, è comodo lavorare con la corda quando la tieni tra le mani e, allo stesso tempo, i nodi avvincenti funzionano bene con carichi minimi.

La linea Tendon include un cavo Touch. Si distingue per una particolare qualità “ispida” del filo intrecciato (che si sente al tatto, da qui Touch) e morbidezza per una migliore presa.

Corde per tirare le doppie

Non è la tecnica più popolare, un po' appartiene al passato con l'avvento delle corde dinamiche sottili. Attualmente le mezze corde e le corde gemelle con un diametro di 6,9-7,9 mm vincono spesso in termini di peso e comodità. Tuttavia, per coloro che sono esperti nell'uso di una corda principale singola e di una corda sottile per la spiumatura, è necessaria una corda sottile, resistente e estremamente rigida. Un'ottima opzione sarebbe una corda da 4-7 mm con anima in Dyneema e treccia in poliammide o poliestere.

Corde universali e speciali

È possibile utilizzare più cavi per compiti diversi. Ad esempio, lo stesso cavo Rap Line di Edelrid può essere definito universale. Il suo nucleo e la struttura intrecciata sono realizzati utilizzando le stesse tecnologie delle corde dinamiche. Risulta che questa corda con un diametro di 6 mm supera una serie di test in base ai quali vengono testate le corde dinamiche della classe Twin ed è, da un lato, una corda dinamica sottile e, dall'altro, un buon cavo efficace per le esigenze ausiliarie. Questo è un prodotto universale che può essere utilizzato per organizzare stazioni, operazioni di salvataggio e in altre condizioni.

Alcuni produttori trovano nuove soluzioni e producono corde con proprietà uniche. Ad esempio, una corda con filo riflettente. Le sue caratteristiche sono esattamente le stesse delle corde ausiliarie standard, ma ha l'ulteriore opzione di visibilità al buio. È conveniente lavorarci alla luce di una torcia: in condizioni difficili questa qualità è spesso insostituibile. A proposito, i tiranti per tende realizzati con una corda del genere con un diametro di 2-3 mm sono perfetti.

E la speleologia esclusivamente per eseguire funzioni ausiliarie - per lavorare a maglia anelli con nodi di presa (ad esempio Prusik, nodo di Bachmann, nodo di presa austriaco), realizzare scale di salita, ecc.

Solitamente si utilizza una corda in nylon dal diametro di 3-8 mm che, a seconda della marca e dell'anno di produzione, ha resistenze diverse, da 230 kgf per una corda da 4 mm a 1200 kgf per una corda da 7 mm e 1550 kgf per una corda da 4 mm. una corda da 8 mm (dati del 1983) . Le corde in Kevlar sono più resistenti, ma sono più scivolose e rigide e sono difficili da afferrare con i nodi. Non vengono utilizzate nemmeno corde con treccia particolarmente scivolosa (fluoroplastica, polietilene, ecc.), anche se la loro resistenza corrisponde a quella standard, così come corde ritorte senza treccia.

• Le corde di 7-8 mm di spessore vengono utilizzate per lavorare a maglia, imbracature inferiori e superiori improvvisate e per altri scopi ausiliari.
• Le corde di 5-7 mm di spessore sono più adatte per realizzare nodi autostringenti.
• Le corde di spessore 3-6 mm vengono utilizzate per realizzare scale di salita, legare vari carichi e strumenti a un sistema di sospensione flessibile o una piattaforma di salita.

Importante: Devi sapere che il cavo non è progettato per gli strappi dinamici.

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Un estratto che caratterizza Repshnur

Dopo tutto quello che gli ha detto Napoleone, dopo questi scoppi d'ira e dopo le ultime parole secche:
"Je ne vous retiens plus, generale, vous recevrez ma lettre", Balashev era sicuro che Napoleone non solo non avrebbe voluto vederlo, ma avrebbe cercato di non vederlo - l'ambasciatore offeso e, soprattutto, testimone del suo osceno fervore. Ma, con sua sorpresa, Balashev, tramite Duroc, quel giorno ricevette un invito alla tavola dell'imperatore.
Bessieres, Caulaincourt e Berthier erano a cena. Napoleone incontrò Balashev con uno sguardo allegro e affettuoso. Non solo non mostrò alcuna espressione di timidezza o di rimprovero per lo sfogo mattutino, ma, al contrario, cercò di incoraggiare Balashev. Era chiaro che ormai da molto tempo per Napoleone non esisteva la possibilità di sbagliare e che nella sua concezione tutto ciò che faceva era buono, non perché coincidesse con l'idea di ciò che è bene e ciò che è male , ma perché ha fatto Questo.
L'Imperatore era molto allegro dopo la sua passeggiata a cavallo attraverso Vilna, durante la quale una folla di persone lo ha salutato con entusiasmo e lo ha visto partire. In tutte le vetrine delle strade lungo le quali passava erano esposti i suoi tappeti, le sue bandiere, i suoi monogrammi, e le signore polacche, accogliendolo, sventolavano le loro sciarpe.
A cena, facendo sedere Balashev accanto a lui, lo trattò non solo gentilmente, ma lo trattò come se considerasse Balashev tra i suoi cortigiani, tra quelle persone che simpatizzavano con i suoi piani e avrebbero dovuto rallegrarsi dei suoi successi. Tra le altre cose, cominciò a parlare di Mosca e a chiedere a Balashev della capitale russa, non solo come un viaggiatore curioso chiede di un nuovo posto che intende visitare, ma come se fosse convinto che Balashev, in quanto russo, dovrebbe essere lusingato da questa curiosità.

Convenzionalmente, una corda, una corda e un paracord sono una corda con un diametro di 3-8 mm realizzata in materiali sintetici, che ha un nucleo e una treccia esterna. Ma a seconda dei materiali utilizzati, che influenzano i carichi di rottura, la morbidezza e altre proprietà vengono chiamate diversamente.

Cavo

Il cavo è adatto all'uso domestico quotidiano. Realizzato con materiali economici. Ad esempio, " " è realizzato in poliestere (nucleo) e polipropilene (treccia). È economico (fino a 10 rubli al metro), ma allo stesso tempo ha una buona resistenza alla trazione: 300 kgf. Uno degli usi più popolari del cavo hoztex da 4 mm è per gli striscioni.

Cavo di ripetizione

Il concetto di "corda di ripetizione" è spesso utilizzato nei circoli alpinistici.

Rep cord è una corda statica del diametro di 4-8 mm a sezione tonda con treccia protettiva. Viene utilizzato in alpinismo, arrampicata su roccia e speleologia esclusivamente per svolgere funzioni ausiliarie - per afferrare i nodi (ad es. Prusik, nodo Bachmann, nodo da presa austriaco) e per scopi ausiliari.

Tipicamente viene utilizzata una corda in nylon dal diametro di 3-8 mm che, a seconda della marca e dell'anno di produzione, ha resistenze diverse, da 250 kgf per corda da 4 mm a 1200 kgf per 7 mm e 1550 kgf per 8 mm corda. Ad esempio, il tendine repshur ha un carico di rottura di 340 kgf.

Le corde di 7-8 mm di spessore vengono utilizzate per lavorare a maglia, imbracature inferiori e superiori improvvisate e altri scopi ausiliari.

Le corde di 5-7 mm di spessore sono più adatte per realizzare nodi autostringenti.

Le corde di spessore 3-6 mm vengono utilizzate per realizzare scale di salita, legare vari carichi e strumenti a un sistema di sospensione flessibile o una piattaforma di salita.
Importante: è necessario sapere che la corda non è progettata per gli strappi dinamici.

Paracord

Siamo arrivati ​​alla parte più interessante. Se tutto è chiaro riguardo alla corda/corda, allora "paracord" in Russia viene usato nel discorso semplicemente come una parola alla moda che viene sempre più ascoltata. Come ha dimostrato la pratica, il 90% dei clienti che ci chiedono "Hai paracord?" Intendono un normale cordone di produzione nazionale.

Il nome Paracord è l'abbreviazione di Parachute Cord - corda del paracadute. Il nome apparve per la prima volta durante la seconda guerra mondiale, quando i paracadutisti dell'esercito americano avevano bisogno di un cavo leggero e resistente per i cavi dei paracadute.

Quando atterravano sui campi di battaglia, i soldati tagliavano i piedi dei loro paracadute e li usavano in seguito. Così, gradualmente, il paracord ha acquisito una grande varietà di usi: ha aiutato nella costruzione di rifugi, riparazioni e molto altro.

Nel corso del tempo, per mancanza di analoghi, il paracord è diventato popolare in tutto il mondo e oggi viene utilizzato come corda multifunzionale comune sia dai militari che dai civili.

È stato utilizzato anche dagli astronauti (come cavo multiuso durante la missione STS-82 del secondo volo dello shuttle per riparare il telescopio Hubble)

DI COSA È FATTO PARACORD?

Paracord è un cavo di nylon leggero con un'anima intrecciata da numerosi fili di nylon. Può essere divisa in due parti: la “guaina” - un rivestimento esterno costituito da un gran numero di fibre intrecciate e le cosiddette “frattaglie” - un cavo interno intrecciato da più corde singole, ciascuna delle quali è a sua volta composta da molte fili intrecciati.

TIPI DI PARACORD:

Il Paracord si divide in 2 tipologie: MILITARE E CIVILE.

Il paracord MILITARE si chiama Mil-Spec Paracord o MIL-C-5040 Tipo III (Specifica Militare) - mil-spec che soddisfa le specifiche militari.

Viene prodotto solo da poche aziende negli Stati Uniti e serve principalmente alle esigenze del governo, ad esempio per equipaggiare unità dell'esercito, forze dell'ordine, ecc.

La produzione di paracord militare è sotto il controllo del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e certificata dal Centro di fornitura industriale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Tutto il paracord militare soddisfa gli standard di qualità e viene regolarmente sottoposto a test di laboratorio e a una serie di test sul campo.

• Il paracord CIVILE si chiama civile o commerciale - civile o commerciale.

Con la crescente popolarità del paracord, anche la domanda è aumentata: molte persone volevano avere una "corda indistruttibile" del genere.

Il governo degli Stati Uniti, rispondendo alla richiesta di paracord, ne ha consentito il rilascio ai civili, creando la cosiddetta versione “commerciale”.

È prodotto da molte aziende ovunque. Il paracord commerciale, come il paracord militare, ha una resistenza alla trazione di 550 libbre (249+ kg) e caratteristiche quasi identiche, tuttavia ha una struttura più ruvida e un diametro leggermente maggiore.

È leggermente più spesso perché non è sempre prodotto secondo gli standard di qualità militare. Sotto tutti gli altri aspetti, la differenza è quasi minima.

C'è una funzione di marcatura associata a questo. Per una corda, l'indicatore principale, indicato nel nome, è il diametro (corda 3 mm, corda 4 mm, ecc.). Per il paracord, l'indicatore principale è la resistenza, quindi il nome indica Paracord 550, che di solito corrisponde a a diametro di 4 mm.

La gamma di usi del paracord nella vita di tutti i giorni è estremamente ampia: può essere utilizzato per realizzare cordini per coltelli, braccialetti, sia decorativi che destinati all'uso come NAZ (forniture di emergenza indossabili), cinturini per orologi, portachiavi, cerniere, bottoni, per intrecciare oggetti vari (accendini, torce elettriche, manici di coltelli, strumenti)

Nike ha utilizzato il paracord nella sua Special Field Air Force

I prodotti Paracord possono anche servire come armi di autodifesa (ad esempio, il pugno di una scimmia).

La guaina in nylon viene spesso utilizzata da sola senza anima quando è necessaria una corda più sottile o meno elastica. Le estremità del cavo sono quasi sempre fuse e piegate in modo che non si srotoli. È possibile utilizzare anche il nucleo.
Il nucleo (nell'esercito americano si chiama “frattaglie”) può essere rimosso quando è necessario un filo più sottile, ad esempio per riparare indumenti o come lenza in caso di assenza di uno in una situazione estrema.

A differenza delle corde, il paracord è più morbido, più elastico e piacevole al tatto. È molto facile da tessere.

Riassumendo possiamo dire che il paracord non è del tutto adatto all'alpinismo ed è un po' caro per essere un cordone per uso domestico. Ma è molto rilevante per i “sopravvissuti” e come materiale per accessori funzionali. Ritrovarsi nella natura, in campagna, cacciare, pescare, ecc. È bello sapere che in caso di emergenza hai a disposizione 5-10 metri di corda.

Le presenti raccomandazioni sono elaborate sulla base delle raccomandazioni e dei test effettuati dall'UIAA, Associazione Soccorso Alpino, test nel laboratorio Vento e così via.

Le unità di presa sono progettate per la salita/discesa su corda, l'organizzazione delle carrucole, l'organizzazione dell'assicurazione durante la discesa e la risalita, l'organizzazione dell'autoassicurazione, ecc.

Materiali usati.

In tutti i casi è opportuno utilizzare una corda certificata (carico di rottura per 6 mm da 7 kN e per 7 mm da 9,8 kN). Le migliori corde di nylon moderne hanno una resistenza fino a 15 kN e le corde di dyneema con treccia di nylon hanno una resistenza di oltre 20 kN.
Utilizzo di cavi “sconosciuti” senza certificazione e test NON CONSIGLIATO , la loro resistenza può essere solo 3-4 kN, il che, tenendo conto della perdita di resistenza nei nodi e dell'invecchiamento naturale del nylon, non fornisce l'affidabilità necessaria.
L'uso di un cavo con un diametro di 7 mm lo rende più versatile: gli anelli della stazione realizzati con tale cavo soddisfano tutti i requisiti di resistenza e affidabilità.

Utilizzare per afferrare nodi di corde e nastri in Dyneema, Spectra e Kevlar NON CONSIGLIATO .

Dainima e Spectrum hanno un punto di fusione molto basso di +147°C e le fibre di Kevlar (KVM) sono soggette a rapido invecchiamento sotto l'influenza dei raggi UV e delle pieghe.

Consideriamo le proprietà di questi materiali in base alla temperatura.

• Nylon/nylon - punto di fusione 230 gradi.
• Dainima/spectra (polietilene ad alto peso molecolare) - punto di fusione 147 gradi.
• Kevlar/SVM/aramide: fino a una temperatura di 450 gradi praticamente non perde forza.

È la differenza nella temperatura di fusione che causa la bassissima resistenza delle unità di presa in Dyneema.

Ma non è nemmeno una questione di temperatura di fusione: a una temperatura di +67 gradi il dyneema perde il 30% della sua forza.

Il Kevlar praticamente non perde forza con un riscaldamento moderato, ma la corda di nylon sotto il nodo può sciogliersi gravemente: ilIl kevlar non si scioglie, ma si riscalda moltissimo e, avendo una conduttività termica molto inferiore rispetto al nylon, trattiene tutto il calore rilasciato nel nodo, il che può portare a danni alla corda.

Questo grafico mostra la riduzione della resistenza del Kevlar quando esposto alla luce solare a livello del mare.

Le fibre di Kevlar sono molto danneggiate dalle radiazioni ultraviolette. Entro 30 giorni di esposizione al sole in montagna, la forza può diminuire del 70%. Sfortunatamente, è impossibile valutare esternamente questa perdita di forza.

Inoltre, il Kevlar non tollera molto bene l'abrasione e le curve strette, anche la resistenza viene persa bruscamente nei punti in cui sono presenti curve;

Le corde con treccia di nylon e anima in dyneema funzionano molto meglio (le corde con anima in kevlal sono molto rigide e non sono adatte per fare presa sui nodi). Durante gli strappi, solo la parte esterna della treccia di nylon si riscalda e si scioglie, il che non comporta una significativa perdita di resistenza.

Conclusione: l'uso di nastri e corde realizzati con materiali Dyneema e Kevlar senza trecciatura - pericoloso e non può essere raccomandato.

La ricerca ha dimostrato che il diametro della corda per i nodi di presa dovrebbe essere circa 2/3 dello spessore della corda su cui dovrebbe funzionare il nodo di presa. Quelli. Quando si utilizzano corde da 10-11 mm, i nodi di presa devono essere realizzati con una corda spessa 7 mm. L'utilizzo di una corda da 6 mm è possibile su corde sottili da 8-9,5 mm.

Dovresti prestare molta attenzione quando selezioni e scarti i cavi per le unità di presa. Una corda troppo rigida o usata molto non è adatta per fare presa sui nodi.

Prova per verifica. Una corda adatta in termini di morbidezza non deve inserirsi in un anello formato da essa e compressa con le dita con poca forza.

Adatto: morbido.

Non si adatta: molto difficile.

Fare nodi.

Gli occhielli della corda per i nodi da presa vengono legati utilizzando un nodo a vite (doppio pescatore). Le estremità libere del nodo della vite dovrebbero avere una lunghezza pari a 10 diametri di corda, cioè 60-70 mm per cordone da 6 e 7 mm

Pericoloso!!!

Giusto.

Inoltre, ai fini dell'autoassicurazione durante la discesa in corda doppia, l'assicurazione dei sistemi di carrucole (solo quando si lavora con carichi leggeri fino a 100 kg) e altre applicazioni in cui non sono previsti carichi continui superiori a 4 kN, è possibile utilizzare un nodo (guida, nodo semplice).

Importante! Le estremità libere del nodo devono avere almeno 10 diametri di corda, vale a dire 60-70 mm per cordone da 6 e 7 mm.

Sistema di discesa su corda con assicurazione prusik a 3 giri.

Sistema di discesa in corda doppia con rete di sicurezza mediante nodo awobloc.

Realizzare ulteriori nodi su un cappio per un nodo da afferrare: conduttore, figura otto, orecchie di lepre, staffa, ecc. - NON CONSIGLIATO! Fare questi nodi porta ad una significativa riduzione della forza del nodo di presa.

Ciò è dovuto al fatto che la lunghezza dei rami che vanno al moschettone non è la stessa e il nodo impedisce la compensazione del carico - e in realtà solo un ramo dell'anello e metà del nodo di presa sopportano l'intero carico.

Non è consigliabile realizzare alcun tipo di nodo di presa su due corde contemporaneamente.(due corde separate) -Se una delle corde si rompe/cede, il nodo di presa potrebbe non funzionare e il carico cadrà a terra. Durante la discesa in doppia su una corda doppia, su una corda doppia viene annodato un nodo per assicurare la persona che scende.

Prussiano 3 turni.

Con un leggero aumento dell'intensità del lavoro durante la legatura, un prusik a 3 giri ha una superiorità quasi doppia nella forza di scivolamento rispetto a un nodo a 2 giri. Viene utilizzato in tutti i casi in cui è richiesto un gruppo di presa, risulta particolarmente comodo nell'organizzazione di paranchi a catena.

Durante la ricerca di un sistema ideale che soddisfi i requisiti di UN'ASSICURAZIONE COMPETENTE (ricerca sull'organizzazione dell'assicurazione per un carico pesante di 200 kg durante PSR), sono state esaminate molte diverse unità di presa. Ma nessuna opzione ha mostrato risultati migliori del Prusik a 3 giri.

I Prusik classici a tre giri hanno mostrato una migliore ripetibilità dei risultati e stabilità della forza di attacco. Ciò che è importante non è la massima resistenza possibile del sistema, ma evitare carichi eccessivi nel sistema, ed è lo scivolamento dei prusik che garantisce il livellamento e la riduzione dei carichi di picco durante i jerk.

Un singolo prusik composto da tre giri di una corda da 7 mm, legata su una corda del diametro di 11 mm, inizia a scivolare con una forza di 7-9 kN. E allo stesso tempo danneggia moderatamente la corda.

Pinza francese (autoblocco, avvolgimento).

Il numero di giri del nodo dipende dalla qualità della corda, dallo spessore della corda, dalla corda e dalle loro condizioni. Di solito lavorato a maglia in 4-5 giri. Richiede un controllo obbligatorio dopo la legatura; se il nodo “non regge”, aggiungere altri 1-2 giri.

Fornisce un'elevata forza di tenuta, un funzionamento stabile e la capacità di allentare il nodo anche sotto carico. Consigliato per l'autoassicurazione durante la discesa in corda doppia. L'opzione di autoassicurazione è realizzata a maglia sotto il discensore. Questa opzione garantisce una facile incisione e nessun pericolo di caduta quando si stringe il nodo nella mano - "riflesso di panico".

Viene spesso utilizzato anche per PSR in un piccolo gruppo in quanto consente all'unità di muoversi sotto carico.

Nodo di Marchard (austriaco, kleimhest).

Variante dell'unità di presa per avvolgimenti, è caratterizzata da un funzionamento stabile e affidabile su corde sporche, bagnate e ghiacciate. Ma a causa dell'effetto del "serraggio" della corda, la sua forza è inferiore alla forza della pinza francese. Si consiglia, se necessario, di organizzare un nodo avvincente su una corda bagnata, sporca o ghiacciata.

Sistema parcellare Prusik.

Si tratta di un sistema comodo e molto affidabile per organizzare l'autoassicurazione, la sospensione regolabile del soccorritore e della vittima, la sospensione regolabile della barella e molto altro.

Durante i test, il cordino Parcel Prusik ha mostrato i migliori risultati in termini di affidabilità e forza di rottura minima.

Sistema Prusik tandem.

Il sistema è composto da 2 prussiani in 3 giri, la cui lunghezza differisce di 7-10 cm. Installati in tandem su una fune, garantiscono una ritenzione affidabile del "carico di salvataggio" in condizioni di cedimento della fune da carico. Il sistema tandem Prusik può sopportare carichi superiori a 10 kN. Questo sistema è indispensabile quando si organizza l'assicurazione per RPS.

Lavorare con il sistema Tandem Prusik quando si fissa un carico in discesa.

Lavorare con il sistema Tandem Prusik quando si assicura il carico in pendenza.

Sistema I tandem Prusik iniziano a scivolare con una forza di 7,5-9,5 kN. La differenza di forza, rispetto a un singolo prisik di 3 giri, non è molto grande, ma la cosa principale è che con uno strappo dinamico, due prusik contengono il doppio del materiale e per scioglierli è necessaria il doppio dell'energia. È molto importante che la distanza tra le unità di presa tese nel sistema tandem prussiano non sia superiore a 7-10 cm, approssimativamente uguale alla larghezza del palmo.

Durante il test, un sistema Prusik tandem costituito da una corda da 7 mm ha resistito alla caduta di un carico di salvataggio (200 kg) da un'altezza di 1,75 metri - un fattore di strappo di 0,6, mentre un sistema con una corda Prusik da 8 mm ha resistito a una caduta di un carico di salvataggio (200 kg) da un'altezza di 1,75 metri caduta di un carico da un'altezza di 2,5 metri, fattore di strappo 0,8.

Sergey Vedenin 2014

Lavorato a maglia in corda Æ 5 – 8 mm. Forza di rottura del cordone Æ 6 mm equivalgono a 400 kg, ma tenendo conto dei fattori che riducono la resistenza delle attrezzature in nylon (§ 5.8), il carico massimo è considerato pari a 100 kg, per quello doppio rispettivamente a 200 kg.

Per l'autoassicurazione, oltre al nodo da presa, è possibile utilizzare il nodo "Bachman" (quello da presa "austriaco") o il nodo "Bachman" a carabina. Tutto quanto detto di seguito è vero nel caso generale per tutti e tre i nodi.

Il nodo di presa viene lavorato sulla corda principale con una doppia corda o un "prusik" già pronto (una corda ad anello della lunghezza selezionata con un doppio conduttore all'estremità. Dopo aver selezionato la lunghezza, un conduttore a forma di otto viene lavorato a maglia dal corda doppia. Se necessario (in assenza di moschettoni), la corda doppia può essere annodata nel sistema della bolina. I fili delle corde doppie devono essere di uguale lunghezza per evitare sollecitazioni su una corda unica, il nodo deve essere sempre stretto; un nodo allentato non funziona bene. Per mantenere il nodo stretto, puoi usare una gomma con un foro.

La lunghezza dell'impugnatura utilizzata per l'autoassicurazione durante la discesa dalla ringhiera è selezionata in modo tale che, quando è appeso, il partecipante possa raggiungere il nodo con la mano. Durante la discesa, il nodo deve essere tenuto con il pollice e l'indice, mentre la doppia corda deve passare tra loro dal dorso della mano. Ciò aumenta la probabilità che il nodo si stringa durante la trazione. In nessun caso dovresti tenere il nodo nel pugno!

Quando si utilizza una pinza come cordino durante l'arrampicata libera, la lunghezza viene selezionata allo stesso modo. Durante lo spostamento sul terreno, il nodo non deve rimanere sulla ringhiera sotto il ginocchio del partecipante, poiché ciò crea il pericolo di un forte sobbalzo in caso di caduta. Il nodo non dovrebbe rilassarsi durante il movimento.

Per organizzare l'autoassicurazione quando si sale lungo la ringhiera, la lunghezza della corda è determinata dalla lunghezza del jumar: se la corda è più corta della jumar, ciò complicherà notevolmente la salita, perché la pinza si stringerà. Se il jumar ha un cordino affidabile o è incluso nel cordino del sistema, puoi utilizzare un cordino corto. Anche la pinza viene legata davanti alla jumar, ed il conduttore viene inserito con un moschettone nella jumar stessa o nel cordino a cui è assicurato. In entrambi i casi, quando il cordino viene attivato (rottura o slittamento del jumar), il partecipante non potrà raggiungere il nodo, il che costituisce uno svantaggio di questa tecnica e complica l'uscita da una situazione di emergenza. Quando si arrampica con un jumar, si consiglia di utilizzare la corda superiore.

La pinza non viene utilizzata per l'autoassicurazione sui tratti orizzontali della ringhiera. È vietato utilizzare un cordino doppio come cordino. È vietato utilizzare un'unità di presa per cordini statici.

Per l'autoassicurazione su pendii con pendenza superiore a 50 - 60° e quando ci si sposta con zaino pesante si consiglia l'uso di una corda Æ Morsetti da 8 mm o a ganascia. Nei sistemi ad alto carico (paranchi a puleggia), la presa e il "bahman" sono realizzati con una corda Æ 6 mm in 4 capi o da una corda Æ 8 mm in due capi.

Al momento è il mezzo di autoassicurazione più conveniente, ma in termini di affidabilità e caratteristiche tecniche è significativamente inferiore ai morsetti speciali. Per realizzare un nodo da presa è possibile utilizzare uno speciale cordino in Kevlar che non si scioglie in caso di scivolamento improvviso.